■□今からはじめるモノクロ現像□■
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00011
2006/01/24(火) 15:13:47ID:JxotQvpUしかし、今後趣味としてデジカメばかりでいいのでしょうか？
今のうちにモノクロ現像入門して趣味としての写真を再発見していこうという趣旨です。
0002名無しさん脚
2006/01/24(火) 15:20:05ID:wHTXEquVいいんです２げとずざざざぁぁぁぁ
0003名無しさん脚
2006/01/24(火) 15:52:24ID:0Y3LREZKフィルム現像だけなら暗室もいらないし
道具もそれほど金かからないよ。
ただし現像タンクだけはちゃんとしたものを買おう。
安いプラ製やベルト式はけっきょく無駄遣いになる。
0004名無しさん脚
2006/01/24(火) 16:13:44ID:q5tDYudp0005名無しさん脚
2006/01/24(火) 20:06:43ID:MropET6+初めてなので何をどれだけ買ったらいいかわからず、酢酸を大量に買いすぎてしまいました。
0006名無しさん脚
2006/01/25(水) 01:34:13ID:DlHAd6UqPATERSONのブローニも入るやつです
これ使いやすいのかな？
0007名無しさん脚
2006/01/25(水) 11:46:02ID:9uy6irQ9ﾅｶｰﾏ(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)ﾅｶｰﾏ
フィルム装填はﾗｸﾁﾝですな。
タンク2個、リール4個でローテーションしてます。
当方メインがブローニー判とベスト判なんで･･･
これ位しか対応しているタンクが有るませぬ（;´Д｀）
0008名無しさん脚
2006/01/26(木) 01:04:03ID:Vsd5W9mJあの値段出して今頃買う？
1352セット 35mmフィルム2本用 ￥19,740でしょ
年に20本以下なら、外注に出した方が良いんでは？
その予算でニコンのLS-50ED [COOLSCAN V ED]
とかを買う足しにした方が良い気がします
その方が部屋が臭くならないしね
ダメ？
0009名無しさん脚
2006/01/26(木) 09:57:28ID:FvgeROvAマスコは信仰だからｗ
0010名無しさん脚
2006/01/26(木) 12:19:06ID:W63iOWbkお道具に凝るのも大切な要素です。これから現像始めよう
なんて人には写真が趣味というよりクラカメが趣味の人も
多いでしょうし。
0012名無しさん脚
2006/01/29(日) 13:35:21ID:KJmg+iG3あと２本ほど撮影したら初現像します。
0013名無しさん脚
2006/01/31(火) 14:47:43ID:6Z/bLlfk0014名無しさん脚
2006/01/31(火) 14:52:07ID:ZRF/7b1JＹ２、Ｙ３あたりは重宝したんだが。
0015名無しさん脚
2006/02/01(水) 07:30:39ID:i0gYe/Q90016名無しさん脚
2006/02/01(水) 09:47:14ID:lsU1Cu4z実際出費もダークレスとそんなにかわらないんだよね。
それになにしろダークレスは現像単価が高いのに現像ムラがでやすい。
まあ初めての人が数回体験してからタンク現像に進むにはいいだろうけど。
0017名無しさん脚
2006/02/01(水) 11:17:46ID:GFq2210Kまずはあれでやってみるのがいいと思うよ
漏れは追加アンプルとあわせて6本くらいやって現像ムラが気になったのと
回しつづけるのに疲れたのでタンクとか一式揃えることにした(w
0018名無しさん脚
2006/02/01(水) 13:10:39ID:2eY+eIxT0019名無しさん脚
2006/02/02(木) 22:03:42ID:+XZVeSCNフィルムがクルクルとなっちゃうんだけどどうにかならない？
0020名無しさん脚
2006/02/02(木) 22:09:20ID:FrpxKf4k・フィルムを少し巻いたら奥に押し込む。その繰り返し。
引っ張るのではなく、押し込むのがコツ。
あとは･･･
・明るいとこで、捨てフィルムでひたすらリールに巻く練習。
・どうでもいいテスト撮影したフィルムでまずはタンク現像。
（失敗して、リールの巻き方のどこが悪かったか反省）
がんばって！
最初は生焼けのフィルムつくってがっかりするかもだけど、
回数重ねて慣れるしかない。あとは焦らず落ち着いて！！！
0021名無しさん脚
2006/02/02(木) 22:10:31ID:eOTZqCpjもう少しくやしく
0022名無しさん脚
2006/02/02(木) 22:31:37ID:lDfro6U+パトローネ開けちゃうんじゃなくて、フィルムピッカーで
フィルム引き出して、片方の掌に収めた状態でしゅるしゅる。
0023名無しさん脚
2006/02/03(金) 09:50:48ID:Yu2IorBe002419
2006/02/04(土) 22:13:00ID:DDrwDpC+フィルムがクルクルってのは乾かしたあと切ると、クルクルとなってしまうのです。
現像タンクってプラスチックのやつでも大丈夫？
ステンレスのやつは長く使えそうだけど、巻くのが難しいって書いてあるから
0025名無しさん脚
2006/02/04(土) 22:54:16ID:T4n+BgjF0026名無しさん脚
2006/02/06(月) 12:33:38ID:7jK1cEZD原因 → 水洗が不十分かも でも十分洗ってもそうなるフィルムもある
対策 → スリーブに入れてから上から重しをして伸ばす
0027名無しさん脚
2006/02/06(月) 13:23:47ID:rfCcencWちゃんとやればムラなんか出ない。
つか希釈現像派にはマスコ現像液無駄すぎ。
ただし、空マスコ撫でてうっとりしたいなら
お好きにどうぞ。
ちなみにマスコは開発者の奥様の名前。
多分、もうお婆さん。
0028名無しさん脚
2006/02/06(月) 13:45:19ID:hSmitIfXやめた方がいい。じきに入排水口が詰まってきてスムーズに
液の注入排出ができなくなる。
0029名無しさん脚
2006/02/06(月) 14:53:43ID:u+3V1l8+しかも希釈現像or2
0030名無しさん脚
2006/02/06(月) 15:01:10ID:pdWkSD9O0031名無しさん脚
2006/02/06(月) 17:41:01ID:/O5ZBbbgその点、マス子は剛性があって歪まない。
7分半なり12分なりの現像中に温度を一定に保つのと、最初と最後で液の
ヘタリぐあいを考えると、俺は液容量が多いタンクの方が、少ないタンク
に比べて、安定した結果が得られやすいと考えている。
ブローニーをＬＰＬで現像して、ヘリにまったくムラを出さずに毎回現像
できるるんだったら、そいつの腕は認めていいだろうな。ていうか神。
0032名無しさん脚
2006/02/06(月) 21:50:34ID:8jrLyDgu人それぞれ求めるレベルが違うから、結論なんか出ない。
LPLがレベル低くてマスコが高い、なんて事もない。
自分のスタイルに合った機材が一番。
0033名無しさん脚
2006/02/06(月) 22:01:12ID:OZP4tN4s本当にダメダメならもうとっくになくなってるよ。
0034名無しさん脚
2006/02/06(月) 23:59:24ID:dMtplqPlＬＰＬで１２０フィルムのムラの出ない（少ない）現像方法ってのが有るけど
１２０は、リールタイプより、つり下げが圧倒的に有利なんて書いたら
話が混乱するか？
液量については、傾向が有るけど仕上がりの差より、自分の処理での
データー取りと繰り返し精度の問題ですね。
駄目だしより、工夫も大事かと・・・
0035名無しさん脚
2006/02/07(火) 00:41:07ID:qWPGSDEWフィルムを押し気味に巻いていって、最後をリール幅で切ったストローで止めてる。
0036名無しさん脚
2006/02/07(火) 00:47:34ID:NqOteAOYもっと詳しくお願いします。
0037名無しさん脚
2006/02/07(火) 01:03:40ID:qWPGSDEWそのままだと、押し気味に巻いていっても巻き癖でリール内周側に接地しやすいから、
単にフィルム最終部にストローを差し込んでズレを止めて、外周側に沿わせてるだけですよ。
ゴム板で楔作ってやってる人もいるらしいけど、ストローは使い捨てなのでフィルム汚染も少ないかと。
100円ショップで一袋買っても大量だし。
0038名無しさん脚
2006/02/07(火) 01:57:37ID:9pWPpqTzそれをして何の意味がある？
その程度でムラが無くなる事はないと思う。
リールとフィルムの接触部分で対流の変化か起きて
むらが出るのは、大きな問題ではなくフィルム幅が
広いので転倒攪拌しても現像液が動く部分が端だけで
ムラが起きる問題は、なかなか解決できない。
0039名無しさん脚
2006/02/07(火) 01:59:53ID:9pWPpqTz現像液の動く部分
0040名無しさん脚
2006/02/07(火) 02:22:35ID:k5EkaDB7もちろん最初からフィルム全部引っ張り出して、エンド側を始点にして巻くの。
最後はテープか何かで止めて。この方法で一番ムラが出やすそうなリール最外周は
空送りしてる部分だから無問題。こんどやってみよっかな。
0041名無しさん脚
2006/02/07(火) 02:48:28ID:tAIiII0/> リールとフィルムの接触部分で対流の変化か起きて
> むらが出るのは、
少なくともこの部分は幾分マシになるかな。
全て完璧に仕上げるのはどだい無理な話なのだから、
まずは各自の手元の環境で出来うる、
よりベターな方法を取っていくしかないと思います。
0043名無しさん脚
2006/02/07(火) 07:29:13ID:+CVGRSMI水洗が終わって、乾かすときにフィルムの尻尾に重り付きのクリップを噛ませ、
ぶら下げる。 しゃんとなるよ。 クリップはキタムラでもビックでもヨドバシでも
どこにでもある。
0044名無しさん脚
2006/02/07(火) 09:47:01ID:QBFT00Md>広いので転倒攪拌しても現像液が動く部分が端だけで
現像液は沢山入れた方が良い、っていう人はこうなりやすい。
つまりムラを生じやすい。
余剰現像液の移動で攪拌が期待できるマスコをどうぞ。
本来は、タンクの中の現像液はフィルムが浸される範囲で少なめが正解。
空気量が多いと、転倒攪拌で十分現像液が移動する。
LPLで大丈夫です。
0045名無しさん脚
2006/02/07(火) 10:26:28ID:9leMtCPw0046名無しさん脚
2006/02/07(火) 11:31:01ID:44fVrRsZ0047名無しさん脚
2006/02/07(火) 11:40:17ID:QBFT00Md0048名無しさん脚
2006/02/07(火) 12:25:03ID:/sQrOkSH> 今のうちにモノクロ現像入門して趣味としての写真を再発見していこう
趣旨はわからんでもないが、このスレを見て「じゃあ私も現像やってみようかしら」
と思い立って現像液の調合を始める人は一人もいない、に20ﾊﾟﾝﾄﾞｰﾙ
00491
2006/02/07(火) 12:33:01ID:ZGJsCN5eこのスレを見てから現像をやってみようというより、始めてはみたが周りにアドバイスしてくれる人がいなかったり、今更聞けない疑問を解消したりする人のためのスレ(自分も含む）になればと思いました。
モノクロのスレがいくつかあるのは知っていましたが、専門的になりすぎて初歩的な質問や報告がしづらそうに思えたので。
昨日、青山ブックセンターでモノクロ暗室の入門書を探したのですが見つかりませんでした…。
0050名無しさん脚
2006/02/07(火) 13:07:52ID:QBFT00Mdつ ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/249-3333860-1757119
おっきい本屋さんなら結構置いてあるんだけどね、、
0051名無しさん脚
2006/02/07(火) 16:51:15ID:+D+9KkLsこのスレみて思い立ったわけではないですが最近デジ一眼に飽きて現像始めますた
調合はしないけどな
>>49
本買わないでも「モノクロ 現像」でググって丁寧に書いてあるweb読み漁ればだいたい分かると思われ
便利な時代だ
0052名無しさん脚
2006/02/07(火) 22:42:40ID:bIWIWufG現像主薬は何？
ttp://www.fujifilm.co.jp/msds/no4/msdspdf/EG330103JP.pdf
ttp://www.fujifilm.co.jp/msds/no4/msdspdf/EG330203JP.pdf
0053名無しさん脚
2006/02/07(火) 22:57:00ID:KV8OlirG0054名無しさん脚
2006/02/07(火) 23:00:17ID:k5EkaDB70055名無しさん脚
2006/02/08(水) 01:34:37ID:bfkud+iqマスコもパターソンも、みんなつかっている俺様がきましたよ。
何でもきいてちょ。
0056名無しさん脚
2006/02/08(水) 01:51:58ID:LDlELIsE同じフィルムでもダークレスで現像したものと色が違うのは
正しいんだろうか、、、。
0058名無しさん脚
2006/02/08(水) 09:58:37ID:XGe79VPd最近見ないね。
0059名無しさん脚
2006/02/08(水) 11:34:56ID:dlFoMRmkこれには、少量含まれる成分を記載する必要ないから
正確なところは、わからないですね。
ＰＱ？
0060名無しさん脚
2006/02/08(水) 11:48:13ID:dlFoMRmkすくなくとも、ベターな方法を取る等は、個人差が有り
根本解決じゃないわけで過去の繰り返しになりますね。
タンク内の攪拌効率から考えて最小液量を注入したタンクでも
１２０フィルムは、１３５ ２本処理タンクで斑なしで処理する
事は、大変困難です。
同じく１３５処理は、１本用タンクで処理困難と認識している
のが無難と思います。
処理したい本数に１本分の空気を入れて現像するのが
ナイコールでは、いいと思いますよ。
これから、ナイコールタイプを購入するなら、大き目のタンク
を購入する事を皆さんにお勧めします。
0061名無しさん脚
2006/02/08(水) 11:55:12ID:6Al9PK0F戻ってきて欲しいよね
LPLの6600買おうと思って相談して、オクに出てたS690DX勧められて買ったけど物凄くいい買い物だった。
ネットって一つのもの使ってこれいいからって勧める奴ばかりだけど、あの人はかなりのもの比較して良い物だけ勧めてくれた。
0062名無しさん脚
2006/02/08(水) 12:14:15ID:0uIRb8tl0064名無しさん脚
2006/02/08(水) 17:08:45ID:Gf4Yv4qA漏れも違ってたよ
ダークレスだと紫が残ってたのがタンク現像にしたら店に出したのと同じような色になったので
こっちが正しいと判断したが
0065名無しさん脚
2006/02/08(水) 18:25:26ID:qE7aC/36正しい、間違い の差じゃありません。
現像液や定着の組成が変われば色が変わります。
印画紙現像液には、冷黒調や温黒調があるように銀の色も違います。
また、反射防止層や増感色素の残留でいろが残る場合もあります。
処理後、普通の定着処理するとか
ＱＷ液に入れてみてください色が薄くなるはずですよ。
ただ、そのままでも問題ないと思いますが
余談ですがダークレスは、処理後に普通の定着処理したほうが
いいようです。
0066名無しさん脚
2006/02/08(水) 19:35:21ID:52eo46cQダークレスは現像液にわずかにハイポが含まれていて現像時に定着もわずかに
進むみたい、漏れも定着入る前にフィルムが切れた事があって出してみてみたら
少し定着されていた。
>余談ですがダークレスは、処理後に普通の定着処理したほうが
>いいようです。
ダークレス定着を行った後にフィルム出して、ハイポ水溶液に少し漬けておく
のもよいかも…
＃しかしダークレス現像液はとても濃いね、SPD原液でダークレスやってみたら
＃８分以上で適正といった感じだった。
0067名無しさん脚
2006/02/08(水) 20:06:52ID:Gf4Yv4qAいや銀の色じゃなくてベース色ね
PRESTOをダークレスしてみたらQW通してもやたらベースが紫色だったので
なんか処理しきれてなくて残留物があるんかな？って疑問だったの
>>66
8分も回す元気ありません（´д｀）
0068名無しさん脚
2006/02/08(水) 20:48:36ID:RmzQA8Cy>また、反射防止層や増感色素の残留でいろが残る場合もあります。
対処法ありますよ。
>>66
硬膜なしですから、硬膜処理と最終定着な感じで処理するのが
良いと思います。
しかし、巧く作っていますね。高ｐｈなＰＱ現像液（たぶん）に
微粒子化と現像進行抑制の為にハイポ入れるなんて・・・・
006912
2006/02/09(木) 14:35:34ID:QrW91rE5F-3200にてスキャン。
http://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20060209143433.jpg
0072名無しさん脚
2006/02/10(金) 00:55:36ID:xQN8uhLe原液だと処理時間が短過ぎて現像ムラできる場合あるから。
007369
2006/02/10(金) 03:24:48ID:Maov4aDM次回はそれも試してみます。
今日撮って今日現像して今日スキャンしました。
http://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20060210023455.jpg
http://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20060210025000.jpg
http://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20060210031651.jpg
GS645S,T-MAX400、SPD
0074名無しさん脚
2006/02/10(金) 11:07:22ID:eCSNETAd盛大にムラ出てるねーw
俺も最初はこうだった。これを出ないように
修行してくのが楽しいんだよ！
0075名無しさん脚
2006/02/10(金) 13:05:04ID:r762BLQB0076名無しさん脚
2006/02/10(金) 13:11:27ID:I1SfEmU7007769
2006/02/10(金) 14:00:54ID:Maov4aDM一枚目はリールに巻くのにてこずり、フィルムが折れてしまったところも三日月状に写っちゃってますね＾＾；
左右が明るくなってるのは、タンクの中に入れてからの感光なのでしょうかね？
今回はタンクに収めてからの現像前の周囲の明るさに無頓着になっていたもので。
ちなみにタンクはPATERSONです。
液温合わせてもタンクに入れると下がってしまうのでこの時期は大変です。
それと質問なのですが、水洗はフィルムのベースの紫色が完全に抜けるまでやれば大丈夫ですよね？
こちらは左右が明るくなっていません。
http://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20060210135109.jpg
0078名無しさん脚
2006/02/10(金) 15:16:14ID:NIXZxYcG左右の濃度差は・・斑と思いますよ、リールの巻き始め場所？
折れたので新液が入ってこないとか・・・
水洗は、ベースの色を気にせずに指定温度で指定時間が良いですよ。
QW使えば５分
0079名無しさん脚
2006/02/10(金) 15:22:04ID:I1SfEmU7008069
2006/02/10(金) 15:45:55ID:Maov4aDM・転倒攪拌を怠った。芯だけつまんでグルグル回しただけ。
・液量が多すぎた。目分量で、淵いっぱいまで現像液を入れてました。
よって攪拌が足りず、フィルムの淵だけ現像が進んだのだと思われます。
PATERSONのブローニ現像の適正液量を教えてはいただけないですか？
説明書には書いてなかったのです…。(書いてあっても英語でわからない）
008269
2006/02/10(金) 16:20:02ID:Maov4aDM書いてありました！
早速のレスありがとうございます。
吊ってくるかわりにカメラを持って練習撮影してきます。
120 500ml
135 290ml
0083名無しさん脚
2006/02/10(金) 19:33:04ID:4kTJWgg/先日現像液定着液（ともに１リットル）を作っておきました
フィルムの巻き巻き練習もしていよいよなんですが
ひとつだけわからないことが
現像液、定着液なんですが、使用後の液はどうされていますか？
まだ新しい薬が残っているタンクに戻すのでしょうか？
それとも違うタンクに別保存でしょうか？
希釈現像はまだしないのでそのまま捨てるのももったいないので
どうするのかそれ系のサイトも見てみたのですが使った液をどうするのかを
書いているところがなかったもので、経験者にお尋ねしたいです
長文すみません
0084名無しさん脚
2006/02/10(金) 20:17:50ID:B6kMKPRU0085名無しさん脚
2006/02/10(金) 20:30:03ID:Vv6LncF20086名無しさん脚
2006/02/10(金) 21:31:37ID:UHblxH6B現像液はその都度少量捨てて補充液でカバー
定着液は弱ってきたら酢酸＋チオ硫酸ナトリウムを少量加えるって感じで
0087名無しさん脚
2006/02/10(金) 22:41:45ID:ka7FrkoX>>定着液は弱ってきたら酢酸＋チオ硫酸ナトリウムを少量加えるって
そんな事しては、駄目です。最初のフイルム切れ端の透明になる時間を
計っておいて倍の時間になるときに定着を交換します。
液中のチオ硫酸錯塩がそのままでハイポを追加しても
不溶性錯チオ硫酸錯塩がフィルムに残留するので変色
の原因になります。保存については、一番悪い方法ですよ。
0088名無しさん脚
2006/02/10(金) 22:51:10ID:ka7FrkoX停止液を使わないなら、亜硫酸塩の混入で分解しにくくなりますが
酸停止使っているなら止めておいたほうが賢明でしょう。
また、硬膜効果は、およそｐｈ4.5が最大で調節されていますからバランスが
崩れると効果激減します。
ハイポも１０００ｍｌあたり、２５０ｇ程が最良の定着効果・時間です。
0089名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:03:12ID:qzMdZZJq別々に保存してください。
ある程度使用して、疲労した液は、もったいないようでも廃棄するように。
現像液は、初期性能が出なくなるし、定着液は定着性能が落ちます。
特に定着液は 新液＋使用済液＝使用済液 です。新液がもったいない。
ネガの保存性にも？がつきます。
現像液は、原液を保存し、現像の都度、必要量希釈使用し、使い捨てるのが
よいです。よくＤ７６を１：１希釈でとかＳＰＤを１：３に薄めてとか言うでしょ。
0090名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:09:38ID:H3fNh/JV定着液も４、５回使ったら捨てた方が良い
中でも定着液キラーのＴ−ＭＡＸは
スーパーフジフィックスだと１５分以上かかる
コダフィックスソリューションなら５分で抜ける。
ただ、ハイポ計は新液でも沈没するから使えないな。
本当にＴ−ＭＡＸの定着はしんどい。
0091名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:10:05ID:UHblxH6B俺はこの方法で何の問題ないけどな？
87の言っているような大量の錯塩が溜るほどは使わないし、88の言っているような
バカな量の酸は加えるわけもない。
0092名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:31:24ID:upJIq0Raなんか現像液も定着液も浪費したい人いるみたいだけど。
もちろん使った液を元のボトルに戻すのはまったく無問題。
0093名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:34:58ID:5bttwQ8R短い時間にたくさんの回答ありがとうございます
たしかに混ぜると新液まで使用済みになってしまいますよね。
使用済みのは元には戻さないことにします
（あたらしい容器を買わないと）
新液を使い終わったら残しておいた液で、説明書のとおり指定された回数を終わったら
廃棄という方法で考えています
まずはフジドール+フジフィックスでpresto400を現像ですが
現像液は結局、希釈現像で使い捨てが何かと便利そうですね
本数ごとに現像時間を延ばさないといけないのが初心者には難しそうです。
0094名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:36:42ID:vrB1m4bWまったくの初心者なら雑音に惑わされず、まず基本どおりやってみること。
どんな現像液、定着液を用意しているのかわからんが、
１．現像液、定着液は新液と一度でも使用した液は混ぜないこと。
２．現像液は、もったいないようでも希釈使用し使い捨てすること。
希釈率は、パッケージ等に書いてあるデータを参考にすること。
３．定着液は８７さんの言うとおり、初めにフィルムの切れ端で透明になる時間を計り、
その２倍の時間を定着時間とすること。（２分で透明になれば４分定着する）
４．慣れるまでは、馬鹿正直にメーカーが示す処理方法を守ること。
メーカーがパッケージに書いてある処理方法や時間は決して
いいかげんなものではありません。
自分の好みで工夫するのは、基本をマスターしてから。
0095名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:39:47ID:eACE8Yf5定着は２リットル作って500ccをフィルム用、残った1.5Lをプリント用にしてる。
0096名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:39:58ID:5bttwQ8Rありがとうございます。
書いているうちに新しいレスが
まずは自分で試してみます。
いろんな意見が聞けてよかったです。
この時間新しいボトルを買いにいけないので
まずは一本目今晩やってしまいそうです。使用液はとりあえずはペットボトルに
残しておこうかな(w
0097名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:44:51ID:eACE8Yf50098名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:51:53ID:TO0a6ZM5エッジ効果によるシャープネスの向上を期待しての処方です。
粒状性が若干損なわれますが、見た目くっきりとエッジが立って見えるので
粒状性はほとんど気になりません。ネオパンプレストは、Tri-xと比べてコントラストが穏やか
なので、良い結果となるでしょう。
また、薄めているとはいえ、毎回新液ですから、処理結果が安定してきます。
トラブったとき、原因が、液にあるのか自分のミスなのか見極めがつきやすくなります。
デジタル写真が普及しつつある今だからこそ、長期保存に耐える現像処理をしていきたいものだと思います。
銀縁写真が持つ保存性のよさは、正しく丁寧な処理をしてこそです。
0099名無しさん脚
2006/02/10(金) 23:52:27ID:5bttwQ8Rなるほど冷蔵庫ですね。
そうすることにします。ありがとうございます。
では今からちょっとやってみます。
また終わったらご報告させていただきます。
0100名無しさん脚
2006/02/11(土) 01:41:13ID:dUpDRLwi今のところ問題ないからといっても・・問題を抱える方法なので書いた次第。
やめたほうがいいですよ〜
定着の反応は、乳剤を透明にする反応と透明になった不溶性物質を可溶性
にする反応の二つあると考えるとわかりやすい。
ハイポを追加しても不溶性が可溶性になる反応は、起きません。確かに乳
剤を透明にする反応は、回復する可能性は、あるでしょう・・・が何の解決
にもならないばかりか変色の可能性が増大します。これは、液中の錯イオン
量が残留ハイポと比例しているからで追加は、無意味となります。
酢酸は、数ＣＣでｐｈの最適値変えます。また、ハイポ液に酢酸を加えると
ハイポが分解する事、高温に対しての耐性が弱くなることを考慮に入れるべきで
酢酸添加は、避けるべきです。追加するくらいなら、停止に酸性停止液を使えば
良いだけのこと。化学反応に反する事を敢えてする必要など全く無いと思います。
定着液を長く、残留ハイポを少なくする方法は、2浴定着法が一般的です。
たとえば2リットルの定着を１リットルに分けて最初に処理するＡ液と後で処理
するＢ液に分けます。この方法だとフイルム内の残留物が新鮮なＢ液で可溶性となり
ます。Ａ液が疲労すればＢをＡ液として新Ｂ液を作ります。
詳しくは、2浴定着法で検索してみてください。
0101名無しさん脚
2006/02/11(土) 01:45:15ID:TjWfOM9g漏れのとは若干処方は違うが、こんな感じ。
ttp://homepage2.nifty.com/vasolza/ichiyokusyori.htm
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